馬泰伊科廣場（Matejko Square），右後方的尖頂建築為聖福里安聖殿——皇家之路的起點。
建於14世紀初的聖福里安門，老城區北側入口，是克拉科夫8座中世紀城門中唯一保存至今的城門。左側的文藝復興建築為紡織會館，是15世紀重要的貿易中心；右側的哥特式鐘樓則是克拉科夫舊市政廳的遺址，建於13世紀末。12月的中央集市廣場，聚集了各種售賣聖誕裝飾和道地美食的攤販，繽紛喧嘩，讓人提早體驗歐洲濃郁的聖誕氣氛。若不想徒步逛老城區，也可選擇乘坐馬車，很多車夫還是漂亮的波蘭小姐呢！
建於14世紀的磚砌哥特式教堂——聖母聖殿，內部格局極其華麗，無論是雕刻之精緻，還是彩繪之斑斕，都讓人嘆為觀止。聖伯多祿聖保祿堂，據稱是波蘭第一座巴洛克風格建築。
瓦維爾山上的瓦維爾城堡和瓦維爾主教座堂，是過去波蘭王室的住所、聖殿和安葬之地。
為了剝削和迫害當地的猶太人，納粹於1941年在Podgórze設立了猶太隔都區，圖為現今保留下來的隔都城牆和住所。英雄廣場上的68張金屬椅子，是為了紀念曾在Podgórze生活過的6萬8千名猶太人。
現已改為博物館的鷹下藥局，保留過往藥局的格局，以頗具巧思的設計展示二戰期間波蘭猶太人悲慘的歷史。奧斯威辛集中營內有一棟棟紅磚建築、毒氣室、焚化爐等，四周由鐵絲電網圍繞著。
納粹掠奪走受害者所有物品，甚至從屍體剪下頭髮、取走金牙，再利用成原料或戰爭的物質。
比克瑙集中營的正門，火車可以直接駛入直達毒氣房的比克瑙集中營，是納粹對猶太人進行種族滅絕的大本營。
首次踏足歐洲，選擇的不是熱門的法國、意大利或西班牙，而是相對來說較冷門的波蘭，因為其物價較低廉，但同樣擁有豐富的歷史文化遺產，觀光人潮也沒有歐洲其他著名城市般洶湧，絕對是小資族遊歐洲的最佳選擇之一。
比起首都華沙（Warsaw），本趟波蘭之旅，更讓我印象深刻的是克拉科夫（Kraków）。克拉科夫位於南部，是波蘭第二大城市，在1038至1596年期間是波蘭的首都。單是克拉科夫及其近郊，就有三處世界文化遺產，即：老城區（Old Town）、奧斯威辛-比克瑙集中營（Auschwitz-Birkenau Concentration Camp）和維利奇卡鹽礦（Wieliczka Salt Mine）。
皇家之路，昔日國王加冕遊行路線
想要一探克拉科夫這歷史古城的韻味，就得到老城區走一趟舊時波蘭國王加冕的遊行路線——皇家之路（Royal Road）。皇家之路始於北側城牆外的聖福里安聖殿（St. Florian’s Church），經過建於1498年的克拉科夫甕城（Kraków Barbican，是克拉科夫少數殘留下來的城牆遺跡），穿過聖福里安門（St. Florian’s Gate）進入老城區，然後沿著弗洛里亞街（Floriańska Street），穿過中央集市廣場（Main Square），再經過格羅茨卡街（Grodzka Street）和聖伯多祿聖保祿堂（Saints Peter and Paul Church），最终抵達瓦維爾山（Wawel）——過去波蘭王室的居所。
老城區的中心點為中央集市廣場，它是歐洲最大的中世紀廣場，多個著名的歷史地標坐落於此，包括：聖母聖殿（St. Mary’s Basilica）、紡織會館（Cloth Hall）、市政廳鐘樓（Town Hall Tower）等。值得一提的是，若想更深入了解克拉科夫的歷史，就要仔細留意城內“小黃傘”的出沒，這是一項名為“Free Walkative！ Tours”的免費導覽服務，如果小黃傘上插著英國國旗，表示是英語導覽團。
矗立在廣場旁的聖母聖殿，是一座建於14世紀的磚砌哥特式教堂。每個整點，鐘樓頂部會響起號角聲，哀怨的曲調在中途即中斷，據傳是為了紀念13世紀蒙古人入侵時，在那裡吹響號角發出警報而被弓箭射中喉嚨身亡的號手。聖母聖殿以其壯麗的歐洲中古世紀最大的木雕聖壇著稱，是克拉科夫唯一入內參觀要付費的教堂，門票為10波蘭茲羅提（Poland Zloty，約等於10令吉）。其內部格局極其華麗、金碧輝煌，無論是雕刻之精緻，還是彩繪之斑斕，都讓人嘆為觀止。
歐洲最大中世紀廣場，洋溢著聖誕氣氛
12月初到訪克拉科夫，整個城市已在倒數迎接聖誕節，廣場上聚集了各種售賣聖誕裝飾、鮮花、道地美食、啤酒的攤販，繽紛絢爛、熱鬧喧嘩的市集，讓人提早體驗到歐洲濃郁的聖誕氣氛。廣場中央的文藝復興建築——紡織會館，是15世紀重要的貿易中心，現在改為售賣當地手工藝品和紀念品的觀光市集。會館後方的鐘樓，建於13世紀末，是克拉科夫舊市政廳僅存的遺址。
逛完讓人流連忘返的廣場後，我們就朝著皇家之路的終點——瓦維爾山前進。途中經過的聖伯多祿聖保祿堂，始建於1597年，據稱是波蘭第一座巴洛克風格的建築，與哥特式的聖母聖殿相較，呈現出的是另一種風味。
瓦維爾山上坐落著瓦維爾城堡（Wawel Castle）和瓦維爾主教座堂（Wawel Cathedral）。瓦維爾城堡過去曾是波蘭王室的住所，現為博物館；瓦維爾主教座堂在過去900年裡，是波蘭的國家聖殿，波蘭歷代君主在此舉行加冕儀式，它同時也是許多君主和名人的安葬之地。
逛猶太人區，追溯大屠殺的黑暗歷史
克拉科夫的迷人之處，除了她厚重的歷史感外，不得不提的，還有她所承載的波蘭猶太人的悲慘經歷。克拉科夫是歐洲大陸上對猶太人開放最早、開放度最大的地區之一，在14世紀，國王卡齊米日三世（Kazimierz III Wielki）建立了開放、寬容的種族政策，導致大量猶太人移入。直至20世紀第二次世界大戰期間，納粹對猶太人展開大屠殺，波蘭境內超過90%的猶太人被殺害，幾乎經歷了種族滅絕。
時過境遷，克拉科夫昔日的猶太社區——卡齊米日（Kazimierz），目前居住在此的猶太人已為數不多，唯留下了很多具歷史價值的猶太教堂（synagogue）和墓地供參觀，包括：建於15世紀的老猶太會堂（Stara Synagogue，現已改為猶太博物館）、16世紀的瑞姆猶太會堂（Remuh Synagogue）等。不過，這些教堂的外觀都相當樸實低調，若不是老馬識途，很容易錯過，建議加入“小黃傘”導覽團。現今的卡齊米日有很多具特色的咖啡廳、小酒吧、潮流商店、書店等入駐，整個社區滲透著濃濃的文青風。
與卡齊米日一河之隔的Podgórze，是納粹於1941年設立的猶太隔都區（Kraków Ghetto），目的是為了剝削和迫害當地的猶太人，約有1萬5千名猶太人被迫遷入此居住，然後踏上通往集中營的死亡旅程。Podgórze的中心是英雄廣場（Ghetto Heroes Square），這裡是二戰期間納粹將猶太人送往集中營的集合地，也是納粹殺害猶太人的地方，所以廣場上設有68張金屬椅子，紀念曾在這裡生活過的6萬8千名猶太人。
廣場旁的鷹下藥局（Under the Eagle Pharmacy）是當時隔都區內唯一的藥局，其波蘭籍老闆Tadeusz Pankiewicz在大屠殺期間，幫助過無數的猶太人。現已改為博物館的鷹下藥局，尚保留過往藥局的格局，整個展覽設計頗具巧思——拉開藥櫃的抽屜，或拿起電話話筒，一張張照片、一篇篇文字敘述、一段段口述歷史，透過視覺與聽覺，會讓人墜入猶太人那一段悲涼的歷史，沉重不已。
奧斯威辛-比克瑙集中營，百萬猶太人的生命終點站
而距離克拉科夫60公里外的奧斯威辛-比克瑙集中營（Auschwitz-Birkenau Concentration Camp），則是二戰期間許多猶太人的生命終點站。一號營奧斯威辛集中營建於1940年，二號營比克瑙集中營則建於1941年，原本是為了收押蘇聯戰俘、波蘭的知識分子及德國的罪犯和同性戀者，後來轉變成納粹屠殺猶太人的滅絕營。
奧斯威辛集中營的入口處有個標誌，寫著“勞動帶來自由”，但這卻與現實境況產生了極具諷刺性的反差。在1940至1945年期間，納粹從歐洲各地運來了130萬人，其中110萬人為猶太人。火車抵達後，納粹會先對這些人進行篩選，被評定為“有價值”的健康男人、專業人士等會被留下來進行勞力工作，而“沒有價值”的老弱婦孺一般會以“消毒”為由，被騙入好像浴室的毒氣室，直接處死。而那些留下來的“有價值者”，很多後來也因過度的勞力剝削、飢寒交迫、不人道的懲罰等原因，同樣踏上死亡之路。最終死於奧斯威辛和比克瑙集中營的人數高達110萬人，其中90%為猶太人。
步入奧斯威辛集中營後，映入眼簾的，是一棟棟紅磚建築，還有毒氣室、焚化爐等，四周則由鐵絲電網圍繞著。部分營樓目前已改為不同主題的展覽室，如：大屠殺歷史回顧、囚犯的日常、囚房環境等。其中主題為“屍體的剝削”（Exploiting the Corpses）的展覽室最讓人揪心，裡頭展示的眼鏡、皮箱、鍋碗瓢盆、鞋子、玩具、義肢等，都是納粹從受害者身上掠奪走的物品，納粹甚至從屍體剪下頭髮、取走金牙，再利用成原料或戰爭的物質。納粹的殘暴，絕對超乎想像。
從奧斯威辛集中營到比克瑙集中營，會有免費巴士載送。火車可以直接駛入直達毒氣房的比克瑙集中營，是納粹對猶太人進行種族滅絕的大本營。木造或磚造的囚房環境較奧斯威辛集中營更簡陋。二戰末期，納粹眼見自己即將戰敗，焚毀了比克瑙大部分建築，讓佔地175公頃的的集中營在寒氣肅殺的12月，更顯空曠、蕭瑟。生命之輕，歷史之重，那一段人類史上最暴戾的屠殺行動，著實讓人不勝唏噓，也顯得“多元包容”這普世價值的重要性。
（原文刊登於《星洲日報》優遊自在，2020年8月2日。）
